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Généralités sur le Pantherophis Guttatus Guttatus dit la "Gutt" Présentation : Classification : Les Pantherophis guttatus font partie de la famille des colubridés. Réglementation : Cette espèce n'est pas soumise à la Cites. Données morphologiques : Les Gutts mesurent entre 90 cm et 1m 50. Certains spécimens peuvent atteindre jusqu'a 1m80. Très colorés, il existe une multitude de phases différentes pour les serpent des blés. Répartition : Cette espèce se trouve au sud est des États-Unis. Longévité et mode de vie : Les Gutts sont à la fois terrestres et semi arboricoles, ils sont diurnes mais leur activité est à son apogée au crépuscule (notamment l'été). Leur durée de vie moyenne est de 15 ans. Conditions d'élevage : Choix de l'animal : Il est préférable d'acquérir un serpent juvénile. L'animal doit avoir mangé au moins tois fois car la mortalité infantile est fréquente, comme pour tout les reptiles, votre vendeur doit vous délivrer une facture et si possbile une fiche de maintenance avec les dates des repas et des mues. Pour choisir un animal, il faut regarder certains critères importants qui déterminent sa bonne santé. Le premier, la colonne ne doit pas être apparente, cela indique si le serpent se nourrit. Ensuite, le corps ne doit présenter aucunes blessures, ses écailles doivent être régulières et entières. De plus, le cloaque (orifice anal) ne doit présenter aucune infection ou parasites, il doit être totalement propre. L'animal doit être vif et curieux, regardez s'il est attentif à son environnement. Lorsqu'ils sont juvéniles, il est fréquent de voir les serpenteaux "attaquer" c'est un mode de défense qui peut indiquer l'activité de l'animal. Il est cependant bon de savoir trouver le juste milieu : le serpent doit être vif mais pas agressif. Sa bouche ne doit pas être ouverte, il ne doit pas y avoir de liquide sortant des narines. Vérifiez également la présence d'acariens sur la peau de l'animal, ce sont de minuscules parasites, lorsque vous prenez l'animal dans vos mains, vérifiez si rien ne bouge. Comportements sociaux : Les Gutts sont sociables, curieuses et rarement agressives ou peureuses. C'est le serpent idéal pour les débutants car il "supportera" plus facilement les manipulations que d'autres espèces (il ne la recherchera cependant pas). Si c'est votre premier serpent, il est nécessaire de penser qu'il ne peut vous faire aucun mal pour ne pas en avoir peur. Les Gutts sont sociables entre elles, mais ne partagent pas leur territoire dans la nature. Il ne faut surtout pas faire cohabiter des juvéniles car il y a un haut risque de stress, d'anorexie et d'ophiophagie (cannibalisme). Vous pouvez cependant faire cohabiter des Gutts à partir de 18 mois mais pas plus de trois car la gestion serait impossible, et il faudra surveiller deux à trois fois plus et ne pas faire cohabiter mâles et femelles pour éviter les reproductions précoces. Le mieu étant un par terrarium. Habitat : Il faut prévoir pour un adulte au minimum un terrarium de 60cmLx40cmlx40cmh, l'idéal étant 80x60x50. Vous devrez chauffer le terrarium avec un câble ou un tapis couplé à un thermostat, disposé sur la moitié ou les 2/3 du fond du terrarium et protégé pour éviter les brûlures, votre température au point chaud doit être comprise entre 28°C et 30°C. Le point froid sera à température ambiante environ 20°C à 24°C. Vous devrez avoir une hygrométrie comrpise entre 50% et 70%. Il doit y avoir deux cachettes au minimum dans le terra une au point chaud et une au point froid, ainsi qu'un grand bac lourd pour l'eau où le serpent pourra s'immerger en période de mue. Vous pourrez leur proposer une à deux branches, notamment pour les juvéniles qui apprécient plus que les adultes de grimper (la branche doit avoir été désinfectée par un bain javel, décorcée, rincée puis séchée même si vous l'avez achetée en animalerie). Vous pouvez aussi décorer le terra avec des fausses plantes qui pourraient faire office de cachettes. Pour le substrat vous avez le choix : copeaux de hêtre ou paile de lin (esthétique mais onéreux, difficile à nettoyer et potentiellement dangeureux), journal, essuie-tout ou lino (peu coûteux, hygiénique, simple à nettoyer). Pour les juvéniles il est impératif de les mettre en boîte trouée ou faunabox avec de l'essuie-tout comme substrat (pour l'hygiène car les jeunes défèquent souvent), deux cachettes (rouleau en carton de papier toilette) et bol d'eau. Les températures et l'hygrométrie sont les mêmes que pour un adulte. Il vaut mieux une boîte qui va vous sembler trop petite pour que le serpent se sente en sécurité et soit moins sujet à l'anorexie et au stress. L'idéal, selon mon expérience, est 20cmLx10lx15h de la naissance à 45-50cm et 30cmLx15lx15h jusqu'à 80-85cm. Ensuite il pourront être mis dans un terrarium. Alimentation : Un serpent doit être nourrit en dehors de sont terrarium surtout si celui-ci est tapissé de copeaux ou de paille de lin (rique d'ingestion et donc d'occlusion ou de sépticémie). Les juvéniles sont nourris dans leur fauna (quand ils seront adultes vous pourrez les faire manger dans le fauna). La nourriture dépend de l'age et de la taille de l'animal. A la naissance, l'animal n'acceptera que de très petites proies (souriceaux de 2 ou 3 jours). La grosseur des proies doit augmenter en même temps que la taille du serpent. Il est important de proposer des proies adaptées à la taille de votre serpent car on peut observer des problèmes de croissance sur des serpents nourris avec des trop petites proies. A contrario, des proies trop grosses peuvent causer des régurgitations qui blessent l'oesophage. La fréquence des repas est déterminée avec chaque animal, ils n'ont pas forcément les même besoins. On peut donner une moyenne de 1 proie par semaine (juvéniles, femelles gestantes et animaux en récupération après maladie) ou toutes les 2 semaines (à partir de 18 mois). Les serpents ne mangent pas pendant leur mue. Attention à la suralimentation qui diminue l'espérance de vie et abîme le système digestif qui est trop sollicité. N'oubliez pas que dans la nature un serpent se nourrit 2 à 4 fois par an, il est donc important de faire hiberner une gutt pendant 2 à 4 mois même sans reproduction afin de laisser leur organisme se reposer (cf Hibernation). Reproduction : Age des reproducteurs : La maturité sexuelle des Pantherophis guttatus est atteinte vers 2 ans, cependant il est préférable d'attendre 3 ans pour les femelles car il y aurait risque de rétention d'oeufs ou de retard de croissance. Hibernation : Pour faire hiberner vos élaphes, la température doit être baissée graduellement, ainsi que la durée d'éclairage (ce qui se fait naturellement si la pièce est éclairer par le soleil). La période d'hibernation commence à partir d'Octobre/Novembre et dure jusqu'à Février/Mars pour les adultes. On peut faire hiberner les juvéniles dès leur premier hiver mais uniquement un mois, personnellement je le fais de Novembre à Février pour les adultes et en Décembre pour les juvéniles. La température est baissée graduellement les 15 premiers jours pour atteindre environ 10°C à 17°C, la durée d'éclairage doit être de 8 à 10 heures Aucune nourriture ne sera proposée pendant la période d'hibernation et 15 jours avant. Il faudra juste s'assurer de la propreté de l'eau. Enfin 15 jours avant le "réveil" monter progressivement la température jusqu'à revenir aux paramètres normaux. Il faut alors nourrir avec une proie plus petite pendant 2 ou 3 repas pour réhabituer l'organisme. Accouplement : Vous devrez nourrir la femelle une fois par semaine, peu après le réveil elle va muer et grossir : c'est l'ovulation. Il faut alors lui présenter le mâle et les laisser ensemble 2 ou 3 jours pour qu'ils s'accouplent. La femelle peut conserver le sperme dans ses oviductes pendant 1 an. Il faudra les séparer après l'accouplement et laisser la femelle seule. Gestation : Lors de la gestation il faudra nourrir la femelle avec des proies plus petites car les oeufs prennent beaucoup de place, une fois par semaine. La femelle pondra entre 40 et 70 jours après sa mue post hibernation. Il y aura une deuxième ponte entre 40 et 60 jours après la première et ce même sans deuxième accouplement. Ponte et incubation : Juste avant la ponte la femelle refuse de s'alimenter. Elle fait aussi ce qu'on appelle la mue de ponte. Une boite fermée percée de deux gros trous (pour que la femelle puisse passer) et remplie de vermiculite humide doit être placée au point chaud pour que la femelle puisse pondre. Elle pond entre 10 et 30 oeufs. Ils sont translucides avec une tâche rouge à la sortie puis s'opacifient et deviennent bien blanc dans l'heure qui suit. Tout oeuf petit et jaunâtre est non fécondé. Il faut ensuite les placer en incubateur. L'incubateur peut être une glacière reconvertie, il devra juste avoir de nombreuses aérations pour éviter que les oeufs pourrissent. Les oeufs sont mis dans un bac de vermiculite humide et aéré mais fermé (pour éviter la noyade), il est placé sur une plaque de polystyrène qui flotte sur 10 à 20 cm d'eau, qui doit absolument être en permanence chauffé entre 27° et 30°C (avec un chauffage pour aquarium) pour obtenir une hygrométrie de 80% à 90%. La durée d'incubation est d'environ 60 jours. Placez les nouveaux-nés un par un dans des boîtes adaptées. Nouveaux-nés : Les petits muent environ 10 jours après leur naissance, ensuite il faut leur proposer de la nourriture adaptée : souriceaux. Ne vous inquiètez pas si unjuvénilene mange pas tout de suite il peut vivreentre un et trois mois dès la naissance puisqu'il a absorbé le sac vitellin. Proposez-lui du vivant et du mort en alternance tous les 15 jours pour ne pas le stresser, et si au bout d'un mois il n'a pas mangé, vous pourrez envisager le gavage (qui s'effectue avec une sonde et par un professionnel)

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